Com fer el Nus dinàmic?
A l’escalada, com a les crestes, ascensions, descens de barrancs, ferrades, alpinisme… Ens assegurem amb cordes per l’ascens o el descens de llocs escarpats, que ens és perillós fer-ho sense protecció on podem patir una caiguda. Avui dia la tecnologia ens facilita diferents i eficaços aparell que fan aquesta feina, la placa de fre, el vuit i la gran varietat d’aparells auto-blocants en són bons exemples… El nus de vuit subsititueix aquests aparells, com a maniobra de fortuna.
Però que passa quan estem escalant i aquest aparell cau de les nostres mans i el veiem perdre’s al buit? O quan pugem un cim i ens trobem un pas aïllat molt aeri i poc segur que ens barra el pas? I si en el descens d’una muntanya, via ferrada o cresta la pluja ens agafa i el camí baixada es torna impracticable i relliscós?
En tots aquests casos, si no disposem del material tècnic necessari haurem d’improvisar i utilitzar la nostre experiència per què l’activitat segueixi se’n segura i seguim tenint el control.
Per aquest motiu et mostrem com realitzar el nus més famós i versàtil, el Nus Dinàmic o també conegut com Munter o nus UIAA. Estrictament no es tracta d’un nus, sinó d’un sistema, el més senzill i econòmic de tots. Ens permet tant assegurar al primer o el segon de cordada com realitzar un ràpel de fortuna.
Per fer-lo no té molta complicació, fixa’t a les il·lustracions i les diferents formes de fer-lo. Això sí, per que el sistema sigui eficaç i es pugui invertir a l’hora de donar i recollir corda amb facilitat, s’ha de realitzar sobre un mosquetó HMS. .
Nus Dinàmic #1
Primera manera de fer-lo, haurem de tenir les dues mans lliures.
Nus Dinàmic #2
Una altre forma de fer-lo, però en aquest cas és possible realitzar-lo amb una sola mà.
Nus Dinàmic #3
Però és segur el dinàmic?
De fet aquest sistema, és molt eficaç i té una capacitat de frenada superior al vuit o les plaques de fre que utilitzem normalment, tot hi que avui dia sigui un recurs poc utilitzat o de fortuna. En canvi per el descens amb ràpel, no s’ha d’utilitzar com a primera opció sinó com un recurs de fortuna en casos de necessitat o perdeu del aparell de descens.
Si ja l’utilitzem, ho fem correctament?
L’inconvenient que té aquest nus, és que rissa molt les cordes, un efecte que complica i molt a l’hora de manipular les cordes a la reunió o quan les hem de recuperar després d’un ràpel. Aquest efecte es nota més si s’utilitza reiteradament per assegurar. Per evitar al màxim aquest efecte i per mantenir la capacitat de fre al màxim, assegurarem amb les cordes paral·leles, és a dir en direcció de lliscament oposada (il·lustració).
Mètode acceptable
Assegurar amb corda recta
Assegurar amb la corda transversal
